Kurzer Blick zurück: Wo würden wir, von anderswoher aufgestiegen, den Weg hinunter nach Evigno suchen? Denn die Wanderkarten widersprechen sich, und signalisiert ist nichts. Wir notieren: Vom Gipfel aus erkennt man im erwähnten Geländerücken den obersten Gratausläufer – der als solcher Wegweiser spielen muss. Erste Steinmännchen und dann auch Farbmarkierungen werden nicht lange auf sich warten lassen. 

Unser gut zweistündiges Nachmittagsprogramm führt nordwärts, auf die schneebedeckte Kette der Ligurischen Alpen zu (Bild oben). Grösstenteils erwarten uns sanft abfallende, grasige Bergrücken, durchsetzt mit Kalksteinbrocken und -bändern: Das unbeschwerte Gehen kommt gefühlsmässig einem Hinunterschweben nahe.

Nachdem der Weg zum Passo di S. Giacomo rechts abgegangen ist und der Grat in weitem Bogen gegen Westen zieht, gibt’s vorerst keine Markierungen mehr, doch was soll’s: Immer nahe am höchsten Punkt bleiben; ab der Crocetta, an deren Fuss Torria sitzt, lotsen dann rote Punkte auf Pfadspuren durchs Gestrüpp am nordseitigen Hang. Im Gegensatz zu unserer alten Karte kennt die neue die Route schändlicherweise nicht mehr. Es ist und bleibt ein Kreuz mit dem italienischen Kartenmaterial.

Glückselig kommen wir im eindrücklichen mittelalterlichen Dorf Torria an, das sogar eine Trattoria hat (La Remissa), nach Viertel vor drei aber keinen Bus mehr. Da auch ein attraktiver Fussweg ins Tal fehlt, heisst es Taxi bestellen – oder auf Teer 3 km nach Chiusanico hinüber und von dort in circa 30 Minuten nach Chiusavecchia hinunterwandern.

Gegen Abend dann schlendern wir, hin und her, auf und ab, über den imposanten, faszinierend bebauten Altstadt-Hügel von Porto Maurizio, die Postkartenansicht von Imperia. Just zum Sonnenuntergang sind wir am Westfuss beim kleinen, von Restaurants gesäumten Hafen. Alles fotografiert, und dann läuft tatsächlich auf einem Pier, Kilometer weiter vorn, auch noch jemand durch den auf dem Wasser sitzenden Feuerball. 

Essen gehen wir im andern, auf Mussolinis Geheiss 1923 mit Porto Maurizio fusionierten Stadtteil. Oneglia, wenig(er) touristisch, glänzt mit einladenden Arkaden und Altstadtgassen, dem Museo dell’Olivo sowie einem Lungomare mit Laubengang voller Restaurants und Bars. Im Bacicadda kann man den Chef – «freschissimo!», «l’ho fatto io», «hai capito?», «freschissimo!» – eine Nervensäge finden oder lustig. Jedenfalls ist seine Küchenequipe bravissimo. Das «Black horses» übrigens ernennen wir, kleines Ritual, zur Bar mit den feinsten Apérohäppchen.

Die ganze Talschaft trägt Olivgrün

Wir pendeln in diesen Tagen zwischen zwei Welten. Hier Stadt und Agglomeration, prunkvolle Villen und grosskotzige Yachten, dort endlose Olivenhaine, Macchia und die Ensembles altehrwürdiger Steinhäuser, von frisch herausgeputzt bis höchst renovationsbedürftig, stets dominiert vom Kirchturm.

Zur Einstimmung auf die Gegend sei die kurze, landschaftlich reizvolle Busfahrt nach Vasia empfohlen. In der sympathischen Bar GiRò fliesst der Wein über Leitungen an der Decke auf den Tisch. Und die Festtagswünsche an «unsere Mitbürger» an der Rathauspforte kommen parallel in tadellosem Deutsch daher.

Vasia liegt an der schönen Wanderroute Chiusavecchia–Lucinasco–Wallfahrtskirche S. Maddalena–Monte Acquarone–Vasia–Molini (Hostaria-Pizzeria-Bar Prelà!)–Dolcedo. Und in zwei, drei Stunden gelangt man von Vasia zum für seine Weihnachtskrippe berühmten Borgo S. Agata (Bus) oberhalb von Imperia: hinab durchs Dorf, über den Bach, links an einer Kapelle vorbei und das Teersträsschen hinauf. Entweder bis zur Krete des Hügelzugs, um diese dann südwärts zu begehen. Vorteil: karge Vegetation, tolle Aussicht, wenig Teer. Oder man folgt dem Wegweiser zur Kirche S. Anna und durchstreift bis zum Dörfchen Montegrazie (Bus) Olivenhain um Olivenhain (anschliessend leider Hartbelag). Eintönig? Eine Einübung in Meditation!

Mit Hilfe von maps.me finden wir von S. Agata zur Antennenanlage über der Stadt – und die in sie hinunterführende «Direttissima»: durch Macchiagebüsch über einen Autobahntunnel hinweg, Stadt- und Bergwandern in einem. Wir landen bei der Kirche Cristo Re (Salita Bertella). 

Zurück zum Pizzo d’Evigno. Denn Chiusanico darf hier nicht fehlen. Im unteren Teil ein Strassendorf – mit der Bar Girasole und Lebensmittelladen –, ist es im oberen Teil ein typisches ligurisches «borgo». Von dort zogen wir zur Erstbesteigung los und verliebten uns: in die knorrigen Ölbäume, die Bruchsteinmauern, die Mulattiera und den Macchiapfad, auf dem wir, das Gipfelkreuz längst vor Augen, einen felsigen Talkessel voll dorniger Büsche, Ginstersträucher und kleiner Steineichen durchquerten. Wir staunten über die Genügsamkeit der grasenden Kühe und fanden die Orientierung auf ihren Trampelpfaden kinderleicht.

Letzteres lernten wir zu relativieren: Im Abstieg nach Chiusanico gilt es, akkurat auf die rot-weissen Markierungen zu achten. Wer auf circa 850 m auf die «Sorgente Noci» gestossen, unter Dornengestrüpp durchgeschlüpft und wenige Meter unterhalb der Quelle scharf rechts eingespurt ist, wird allerdings kaum mehr fehlgehen.

Das Tüpfelchen auf dem i: Auch Cervo, eine, wenn nicht die architektonische Perle an der Riviera di Ponente, ist ins Evigno-Wegnetz eingebunden. Sieben Stunden werden wir wohl brauchen für die Überschreitung des gesamten «Massivs» von Torria bis ans Meer. Und deren sechs bis zum Ciapà-Park, dem Ziel eines in den Wanderführern angepriesenen kleinen Rundgangs. Schöner als in ihm und dann mit den Gässchen und Plätzchen, der Barockkirche und dem verträumten Strand von Cervo kann eine Wanderung kaum enden.